Ja palju sul raha on see võib juba otsustada. Ise olin sarnase valiku ees mõnda aega tagasi ja otsustasin lõpuks 20D kasuks. Siiani ei kahetse. Pigem tasus juba mõtlema hakata komplektist ehk siis milliseid objektiive juurde tahad sest siis võib kokkuvõttes osutuda mõtekamaks odavam kere ja kallim objektiiv mitte vastupidi.

350d on vist vähem nuditud küll kui 300d oli...

Kas see muidugi on väärt 10kEEK on juba omaette küsimus Ise soovitaks sul kolida mõnda sõbralikku poodi kus sul lastakse rahulikult mõlemat aparaati proovida ning siis rahulikult järele mõelda. Samas ega sa selle kiire testimisega kuskil ei suuda ka tuvastada palju sa puudust tunneksid osadest prameetritest, kuid saad siiski proovida kui kiirelt sul õnnestub kolida eri settingutelt ümber ise samal ajal ikka objekti trackides. Soovitan selle jaoks minna Overalli kuna nad on sõbralikud, neil on kola kohapeal olemas ning nad suure tõenäosusega lasevad sul testida mõlemat aparaati. Pealegi asuvad nad sadamas ning seega on sul seal kajakaid testimise mõttes võimalik pildistada.

vtl kirjutas:

350d-l on üks rullik, 20d-l on 2 rullikut. säri-ava muutmiseks pole vaja menüüse kaevuda kummagil. iso muutmiseks on 350-l shortcut, mis viib otse vastavasse menüüsse. iseküsimus, kui tihti sul ette tuleb, et keset pildistamist on *kiiresti* vaja iso-t muuta.

Seda tuleb õhtusel ja varajasel hommikutunnil suhteliselt tihti ette Et alustad hommikul 1600 pealt, jõuad päevaks 200 peale ning õhtul tagasi 1600 peal. Ja kiires pildistamise olukorras on tulnud ette ka iso muutmist kiirelt piltide vahel.

vtl kirjutas:

mis jutt see on?
leie 10 erinevust [url=
http://www.dpreview.com/reviews/CanonEO … ag.jpg]20D[/url] ja 350D pildinäidiku vahel.

toon siia viite dpreview-sse:

dpreview kirjutas:

An expanded set of hard buttons compared to the 300D however there has been a change in the way some of the hard buttons work. The ISO, Metering, AF, WB and SET (if programmed) buttons are all in actual fact simply shortcuts to that option in the camera menu. This means that if you press the AF button you have to look at the LCD monitor to make the changes (the command dial can be used to change setting). However the setting change is not reflected on the LCD panel (above the LCD monitor) until the change has been made nor are any of the settings relayed to the viewfinder status line during change.

see oli see probleem millele viitasin.

vtl kirjutas:

kas sa pildistad käsiparameetritega? sellisel juhul on jah eraldi rullid abiks. ava või säri prioriteediga saab ka ühe rulliga hakkama. särikompensatsiooni sättimine käib minuarust mõlemil kõigepealt nupuvajutuse ja siis rullikult kruttimisega.

vahelduva eduga. Enamasti küll ava prioriteediga ning seal on just alumine rullik säri kompensatsiooni määramiseks. Seega ülemisest rullikust ava ning siis vastavalt keskkonnale kas säri jääb paika, veidi juurde - veidi maha.

Samuti avastasin just dpreview-st, et 350D AF punkid paiknevad ebameeldivalt mööda risti, mitte ellipsit. See tähendab, et sa ei saa näiteks kadreerida objekti 1/3 peale (ükskõik millisesse nurka) ning seda punkti ka ühtlasi fokuseerida vaid sa pead panema objekti ühte AF punkti, kasutama one-shoti ning siis liigutama peale fokuseerimist objekti paika. See võib osutuda probleemiks küll. Ise kasutan küll erinevaid AF punkte ning peale keskmise punkti just neid diagonaalidel olevaid.

Lisaks on suhteliselt märkimisväärne vahe 3fps 14 kaadrit vs 5fps 25 kaadrit. ise arvasin algul, et mis ma selle sarivõttega ikka teen, kuid olen täheldanud, et ikka teeb küll Just kui tahad tabada mingit kiiremini liikuvad objekti saab tavaliselt ainult läbi sarivõtte kätte ühe terava pildi. Ja sellele aitab rohkem kaadreid sekundis kõvasti kaasa.

Kui sa nii küsid, siis igal juhul 350D. Alles alustaja jaoks pole vahe kindlasti 10 000 krooni väärt ning see on parem objektiivi investeerida.

P.S
Jaapanlastel on ütlus: Kui sa hinna järgi hobust ostad, pole sa veel ratsutama õppinud.

vtl kirjutas:

loe seesama jutt uuesti läbi. point on selles, et ISO, AF, WB ja valgusmõõdiku tööreziimi muutus kinnistub (ja kajastub lcd-d) alles peale "set" nupu vajutust.

viewfinderis nähtava säri/ava/särikomp. infoga pole sel midagi pistmist.

Tõsi, kuid ka neid parameetreid tahaks muuta (ISO ja AF neist kõige tihemini tõenäoliselt). Muide ma ka ei maininud, et ava/säri jne oleks olnud need mis lagivad viewfinderis, ütlesin, et olid mingid parameetrid millega see probleem oli.

vtl kirjutas:

võta parem videokaamera.

Ega ma ei taha saada ju filmi, ma tahan saada ühte konkreetset ilusat kaadrit täpselt õige tiivasirutusega jne.

vtl kirjutas:

minu jaoks hakkab fotograafia elitaarsus sellest hetkest ära kaduma, kui aparaadist saab kalasnikovi automaat stiilis suuna ja tulista. sorry.

Vaata vahe on selles, et kas sa jätad pildi tegemata teades, et sa ei ole võimeline võistlema näiteks pääsukese kiirusega tiirutamisel või sa teed sarivõtte millel sa saad selle ühe pildi paika. Mina valin viimase. Ka Tõnu Ling, keda siin väga heaks proffesionaalseks fotograafiks peetakse kasutab sama meetodit. Sa lihtsalt ei ole võimeline oma reaktsiooniga suutma tabada seda hetke kui lind täpselt õiges asendis on ning sinna sisse veel arvestama kaamera lag-i vajutusest pildini. Selle pärast kui sa aimad näiteks linnu käitumist paar sekundit ette saad alustada pildistamist sekundi varem ning saad oma soovitud kaadri ka paika. Hiljem kustutad üleliigsed kaadrid ära. See ju ongi digi peamine eelis filmikaamera ees - pildistada ja ebaõnnestumised kohe eemaldada (ehk siis sa saad kohe vaadata kas pilt õnnestus). Samuti kasutan sarivõtet olukorras kus pole väga palju valgust ja säri kaldub sinna stabika piirimaile kus pildi teravaks saamine on juba raske. Kui siis teen 3-5 võtet järjest kiiresti, siis suure tõenäosusega ühel neist oli värin üpris väike (esimese paari võtte ajal on veel värin sees nupu vajutusest). Kui sa neid asju ei taha, siis mida sa tegelikult üldse tahad digipeeglist, et ta teeks?

vtl kirjutas:

toruonu kirjutas:

Samuti avastasin just dpreview-st, et 350D AF punkid paiknevad ebameeldivalt mööda risti, mitte ellipsit. See tähendab, et sa ei saa näiteks kadreerida objekti 1/3 peale (ükskõik millisesse nurka) ning seda punkti ka ühtlasi fokuseerida vaid sa pead panema objekti ühte AF punkti, kasutama one-shoti ning siis liigutama peale fokuseerimist objekti paika. See võib osutuda probleemiks küll. Ise kasutan küll erinevaid AF punkte ning peale keskmise punkti just neid diagonaalidel olevaid.

1/3 peal oleva fookuspunkti järgi kadreerimine? sõbrad, kuhu on kadunud teie loomingulisus? 1/3 on pigem hea soovitus, mitte kohustuslik reegel, millest kramplikult tuleb kinni pidada. kui kõik pildid 1/3 järgi teha, muutuks maailm üsna igavaks.
tunnetust peab olema.

nothing personal, aga imho halvim näide silmaklappidega mõtteviisist on arno arengu kommentaar "liiga keskel" minu lehmapildi juures.

Loomulikult ei pea alati kadreerima 1/3 peale, tõin selle näiteks kuna seda väga tihti kasutatakse. Seda just kuna see reegel ei tule mitte niisama kellegi väljamõeldisena, et nii oleks tore, vaid ka nii näevad paljud pildid paremad välja, siis on ainult loogiline, et saad selles piirkonnas fookust sättida. Kas sa tahad väita, et 350D ristina olevad fookuspunktid on kuidagi paremini paigutatud? Minumeelest katab see ovaali kujuline AF punktide jaotus kaadri palju paremini ning võimaldab seetõttu palju paremini huvitavaid objekte pildistada. Minu jaoks on antud paigutus igal juhul boonuseks.

draa kirjutas:

P.S. Keegi normaalne inimene ei küsi hiljem pilti vaadates, et kas sul oli sarivõte, programmvõte, manuaalfookus või statiiv, kas sinu obje üldse võimaldab paremat pilti või mitte jne jne.

heh, mulle on küll mulje jäänud, et looduspilt.ee's on just sellised "ebanormaalsed" koos, keda huvitab pildi juures ka kasutatud tehnika?

Kui tahtmine on suur ja rahaküsimust ei ole, siis muidugi on 20d parem valik. Aga aparaadi kõiki omadusi saab ikka maksimaalselt ära kasutada vaid korraliku objektiiviga. Mis sa selle kiire sarivõtte ja 9 teravustamispunktiga ikka teed kui toru on lühike või pime ja ei saa teravustamisega hakkama. Mugavalt ja kiirelt muudetavad setingud ei aita, kui objektiiv ise võtab teravustamisele kolm korda rohkem aega ja ikkagi jääb pilt udune.
Olen ise värske 350d omanik ja saan hakkama, rahuldab täiesti mu praegusi vajadusi. Eks ma saaks hakkama ka 1Ds-iga aga siis hakkaks kaamera ees piltide pärast piinlik
350d puudused minu jaoks: liiga väike; valitud iso ja teravustamispunkt ei ole ekraanil (mõtlen siis seda väiksemat infoekraani) nähtavad. Teravustamispunkti valin ise mitte rattaga vaid nuppudega (neli suunanuppu), saab kiiremini.

Üldiselt on 350d 10d-st parem kaamera, kui eesmärgiks on parem pilt. 10d on muidugi võrratult parem kere, nii materjali kui kasutusmugavuse poolest. Aga kaamera toimimise kiirus, fokuseerimise kiirus, värviülekanne, detailide rohkus (põhjuseks protsessor). Isegi ei tea funktsioone, mida 10d-l on ja 350d-l pole. Lisavälgukontakt muidugi, aga see rohkem stuudio pärusmaa. Aga neid võib veel olla.